Zdravím kanál pro autodílnu v garáži a příměstské samouky v ručním obloukovém svařování. Nejjednodušší svařování pro začátečníka je svařování odtrhávací elektrodou. Takto je v jejich oblasti svařeno tenké profilové potrubí.
Ale i zde existuje několik triků, pomocí kterých můžete získat velmi husté svary - vločka na vločku a budou vypadat docela krásně.
Tento způsob předvedu na profilovém potrubí 40 x 60 mm, tloušťce 2 mm. Dělal jsem štěrbiny v trubce s bruskou širokou asi 2 mm, to bude napodobovat spoje trubek s mezerou. Nejprve se podívejme na požadovaný výsledek svařování a poté podrobně analyzujeme, co a jak dělat.
Zde je zvětšená fotografie švu vyrobeného odtrhávací elektrodou. Váhy jsou docela husté, jak říkají svářeči, měřítko od měřítka. Takový šev lze použít i pro svařování konstrukce pod vodou - aby byla vzduchotěsná, neteče. A teď přejděme k souboru doporučení pro začátečníka pro takové svařování.
Pro časté odtahové svařování budete potřebovat elektrody potažené rutilem nebo rutilovou celulózou. Takové elektrody se snadno znovu zapalují, bod od bodu varu.
Jedná se o značky elektrod ANO-21. MP-3. OK-46 00. MONOLIT. ARZENÁL.
Aby bylo pohodlnější často přerušovat a znovu svařovat, je lepší upnout elektrodu do držáku v poloze 90 stupňů. Pro úplné začátečníky můžete dokonce rozdělit celou elektrodu na 2 části pomocí brusky, krátká elektroda se jednoduše ovládá snáze.
Pokud vaříme tenkou profilovou trubku do 3 mm, je lepší dát kabely měniče do polohy přímé polarity. To znamená, že držák s elektrodou připojíme k zápornému pólu zařízení a hmotu ke kladnému pólu. Snížíte tím pravděpodobnost popálení.
Přibližně takto nastavíme svařovací proud - experimentálně najdeme zlatou střední cestu, když se elektroda nelepí a nelepí hoří skrz stěnu potrubí po dobu alespoň několika sekund nepřetržitého obloukového hoření - na kovovém potrubí bez mezery hoří mezerou rychlejší.
Mám 3 mm elektrodu značky ANO-21, svařovací proud je nastaven na hodnotu od 80 do 90 ampérů.
A nyní pohyby samotné elektrody.
Zapálíme elektrodu na začátku mezery. Několikrát jsme zapálili a odtrhli, pár nebo třikrát. Děláme to tak, aby prvním bodem byla požadovaná šířka, jsou zapotřebí přibližně 2-2,5 průměru elektrody s povlakem. To bude požadovaná optimální šířka budoucího švu. A zde začíná samotná podstata.
Opětovné zapálení. Konec elektrody je spuštěn do hraničního obrysu předchozího svařovacího bazénu. Můžeme říci, že půjdeme o milimetr dovnitř obrysu předchozího svařovacího bazénu.
A v tuto chvíli pečlivě sledujeme, aby se pod elektrodou svařovací lázeň rozprostřela o tloušťce podobné tloušťce prvního svařovacího bodu. Jak tato šířka dopadla, v tuto chvíli děláme odtržení elektrody.
A tak děláme bod po bodu, hledáme, abychom získali stejnou šířku svarové lázně jako předchozí bod.
Je také důležité, jak a kterým směrem odpojit elektrodu, viz.
Uvolníme elektrodu kousek dozadu a doprava. Strusku tedy ve svarové lázni nad kovem navíc trochu zatlačíme zpět. Jde jen o to, že se opakující se bod metalu lépe roztáhne.
To by se mělo pokusit v praxi porovnat. Raději se takto stahuji ve spodní poloze, švové vločky jsou u této metody menší. To je celá teoretická příprava, pojďme ještě uvařit, uvidíme, co se stane.
Vařte bod po bodu. Nespěcháme, pokud existují známky těsného propálení - svarová lázeň začne být konkávní, pak prodlužujeme dobu mezi opakovaným zapalováním. Svařili jsme šev, uvidíme.
Struska se začíná vzdalovat v jedné souvislé krustě, což znamená, že šev se ukázal být hladký a s malými šupinami.
Opravdu při vícenásobném přiblížení vše dopadlo dobře. Docela roztomilé a těsné.
Přátelé, všechny maličkosti v článku nelze sdělit, pouze ty hlavní. Pro koho je toto téma důležité, zítra 2. září nahraji na kanál video s tímto procesem a podrobný příběh. Pojďte se podívat.